Ab in den Osten
Trotz der Zeitverschiebung erreichen wir meine Eltern recht schnell und beraten uns mit ihnen. Papas Aussage, dass es doch romantisch wäre, die 30-tägige Quarantäne bei Mongolen in einer Jurte zu verbringen, ignorieren wir einfach... Einige Telefonate später bekommen wir von meiner Tante aus der Schweiz den Kontakt zu Oidov aus Ulaanbaatar. Er schickt uns zur Polizeistation und übernimmt die restliche Organisation für uns.
Nach langem Hin und Her heißt es, wir sollen das Dorf einfach auf demselben Weg verlassen, auf dem wir hineingekommen sind. Welche Regionen unter Quarantäne stehen und wohin wir fahren dürfen, wissen wir noch immer nicht. Ist es vielleicht doch gscheiter, nach China zurückzufahren?
Wir verlassen das Dorf also über die Wüstenstraße, auf der wir gestern erst gekommen sind. Ein Mongole und seine Tochter versuchen noch, sich mithilfe eines Englisch-Schulbuchs mit uns zu verständigen und uns zu sich nach Hause einzuladen. So gern wir ihre Einladung angenommen hätten, wir wollen jetzt einfach so schnell wie möglich aus diesem Schlamassel herauskommen.
Bald erreichen wir wieder die große Asphaltstraße und stoppen den ersten LKW, der von der chinesischen Grenze kommt. Der Trucker lädt unsere Räder auf die leere Ladefläche und wir steigen ein. Eigentlich wollen wir nur bis zum nächsten Dorf mitfahren. Er erklärt uns aber, dass er uns zur größten Handelsstraße der Mongolei bringen kann, die weiter Richtung Osten führt. Unsere Hirne sind von diesem Tag sowieso schon komplett überfordert, also fahren wir einfach mit.
Durch eine lange Schlucht und über 3000 Meter hohe Pässe geht es bis spät in die Nacht durch die mongolischen Ausläufer der Gobi-Wüste. Um 00:30 Uhr erreichen wir endlich unser Ziel und stellen das Zelt neben einem kleinen Fluss auf. Der Trucker versucht sein Bestes, uns beim Zeltaufbau zu helfen, ist aber vor allem von unserer Ausrüstung begeistert.
Ab durch die Wüste
Beim Frühstück beobachten wir die große Straße 100 Meter neben uns, die uns Richtung Osten bringen soll. Die wichtigste Handelsstraße haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Etwa alle fünf Minuten rauscht ein kleines Auto vorbei. Die erhofften LKWs, in denen wir unsere Räder gut unterbringen könnten, wollen einfach nicht kommen. Wir spielen unsere Nervosität herunter, gehen im kleinen Fluss baden und packen unsere Sachen ohne Stress zusammen.
Wir reden uns ein, dass schon die perfekte Mitfahrgelegenheit stehen bleiben wird, sobald wir es versuchen. Am Horizont taucht alle paar Minuten ein Punkt auf, der langsam größer wird. Sobald wir genug erkennen, müssen wir entscheiden: Passen da noch zwei Menschen und zwei Räder hinein?
Die ersten zehn Minuten bleibt niemand stehen. Die Autos wären allerdings auch alle zu klein gewesen. Doch dann hält tatsächlich ein Geländewagen an.
Wir erklären der fünfköpfigen Familie unsere Situation und dürfen die Räder auf dem Dach montieren. Dann geht es mit 160 Sachen durch die Gobi-Wüste. Auf der Rückbank sitzen wir zu viert, das kleinste Kind auf dem Schoß der Mutter am Beifahrersitz. Bei einer Ger, einer mongolischen Jurte, halten wir kurz an, um Milch zu kaufen. Dann geht es weiter Richtung Osten. Nach vier Stunden erreichen wir Altai, steigen aus und suchen uns ein Hotel.
Es heißt wieder einmal umplanen! Wohin sollen wir fahren? Wo genau gibt es Reisebeschränkungen? Und wie spät ist es eigentlich? Im Westen der Mongolei gibt es einen Zeitzonenwechsel, und unsere Handys zeigen unterschiedliche Uhrzeiten an.
Nach längerem Hin und Her entscheiden wir uns, noch weiter nach Osten zu fahren. Anscheinend gibt es bereits weitere Quarantänen. Vielleicht war deshalb auch auf der Straße so wenig los.
Als wir am nächsten Tag zur Busstation gehen, beginnt es plötzlich in großen Flocken zu schneien. Wir werden daran erinnert, dass wir uns noch immer deutlich über 2000 Metern befinden. Weitere sechs Stunden später erreichen wir Bajanchongor. Von hier wollen wir mit unseren Rädern das Khangai-Gebirge nach Norden bis nach Tsetserleg überqueren.
Endlich wieder am Rad
Endlich geht es wieder am Rad weiter! Der Wetterbericht ist sich noch nicht ganz einig, ob und wie viel Schnee in den Bergen fallen wird. Egal, wir haben Essen für fünf Tage dabei. Das sollte doch leicht reichen...
Vorbei an bellenden Hunden, die ihre Ger verteidigen, und an Yak- und Pferdeherden fahren wir durch ein breites Tal in die Berge. Unterwegs kommen wir an einem riesigen Steinkreis vorbei, namens Shatar Chuluu, der anscheinend eine mehrere tausend Jahre alte Grabstätte ist.
Im letzten Dorf vor unserer Gebirgsüberquerung bestaunen wir noch den kleinen buddhistischen Tempel und machen die letzten Besorgungen. Für die Kinder sind wir wieder die Hauptattraktion. Sie fahren uns mit ihren Rädern hinterher und bleiben erst winkend zurück, als wir einen kleinen Fluss überqueren.
Danach wird die Straße deutlich schlechter. Entweder ist der Schotter so fein und tief, dass unsere Räder einsinken, oder die Steine sind so groß, dass wir dazwischen Slalom fahren müssen. Wir kommen nur extrem mühsam voran.
Schließlich stellen wir unser Zelt neben dem Fluss auf und sind einfach happy, wieder unterwegs zu sein. Ein Hirte treibt seine Yaks aus dem Tal. Gleichzeitig sind wir überrascht, wie viel Verkehr auf dieser schlechten Straße unterwegs ist. Anscheinend ziehen die Nomaden gerade mit ihrem Hab und Gut auf die Hochebenen, auf denen sie den Sommer verbringen.
Wieder ausgebremst
Mittlerweile sind sich die Wettermodelle einig: Es wird schneien. Wir müssen wieder einmal umdenken und entscheiden uns, die nächsten zwei Tage hier im Tal auszuharren. In den Bergen eingeschneit zu werden, steht gerade nicht auf unserer Wunschliste.
Also bleiben die Räder stehen. Wir beobachten die vorbeiziehenden Familien, genießen die Ruhe und können uns trotz der niedrigen Temperaturen endlich ein bisschen von den Startschwierigkeiten in der Mongolei erholen. Eigentlich wollten wir längst weiter sein, aber zumindest müssen wir hier gerade einmal nichts organisieren.
Tag 2: Ein Löffel als Gaspedal
Schlussendlich ist wieder gutes Wetter angesagt! Als wir nach dem Frühstück unsere sieben Sachen zusammenpacken, bleibt ein alter sowjetischer Geländewagen bei uns stehen. Die beiden Mongolen darin wollen uns unbedingt ein Stück mitnehmen. Gegen eine Abkürzung auf dieser mühsamen Piste haben wir nichts einzuwenden. Also verstauen wir die Räder und unser Gepäck im Auto.
Das Auto ist ein Abenteuer für sich. Die Zündung besteht aus zwei Kabeln, zusätzlich wird der Motor mit einer Stange angekurbelt. Als Gaspedal dient ein Löffel, und das Armaturenbrett ist auf zwei Holzstämmen aufgebockt. So geht es rund 40 Minuten durch Bäche und Gräben.
Dann geht es wirklich wieder mit den Rädern weiter. Wir fahren an Gers vorbei und weiter hinein in die Berge. Bis uns plötzlich auffällt, dass etwas fehlt: das Wasser im Flussbett neben uns. Der Fluss ist ausgetrocknet, und unsere Flaschen sind quasi leer. Sollen wir jetzt wirklich umdrehen? Ach, der Fluss wird weiter oben wieder auftauchen, wir sind doch hier in einem riesigen Flussbett.
So wie bisher haben wir uns darauf verlassen, unterwegs an den Flüssen Wasser auffüllen zu können. Dass die Flussbetten hier zu dieser Jahreszeit trocken sein können und erst die Sommergewitter wieder Wasser bringen, lernen wir gerade auf die harte Tour.
Es geht weiter bergauf und es wird immer trockener. Jetzt noch umzudrehen, macht noch weniger Sinn! Also geht es immer weiter bergauf. Langsam werden wir doch etwas nervös. Was sollen wir machen, wenn wir wirklich kein Wasser mehr finden? Wir haben den ganzen Tag schon zu wenig getrunken und hoffen, irgendwo unsere Flaschen auffüllen zu können. Am flimmernden Horizont erkennen wir ein großes Schneefeld. Ganz sicher sind wir uns aber noch nicht und wollen uns von einer eventuellen Fata Morgana oder Halluzination nicht demotivieren lassen. Mit jedem Meter, den wir vorankommen, werden die Kontraste des Schneefelds klarer und wir sind sichtlich erleichtert. Wir kochen uns eine Suppe und füllen unsere Trinkflaschen auf.
Weiter geht es über die holprige Piste durch ein tiefes Tal den Pass hinauf. Immer wieder kommen wir an Gers vorbei, die diese wilde Einsamkeit doch irgendwie lebendig wirken lassen.
Nach einem letzten steilen Anstieg erreichen wir den höchsten Punkt unserer Khangai-Gebirge-Überquerung auf ca. 2700 m. Wir machen bei dem Steinhaufen, der den Pass markiert, Pause und motivieren uns mit dem Gedanken, auf der anderen Seite des Passes im Fluss baden gehen zu können. Auf dem Satellitenbild nimmt er schließlich fast den ganzen Talboden ein.
Nach einer langen, holprigen Abfahrt, wieder vorbei an Gers und Jak- und Pferdeherden, dann die Überraschung:
Auch hier ist alles trocken.
Wir haben noch knappe 2 Liter Wasser und die Schotterpiste verläuft im Bachbett, was das Radfahren wieder einmal extrem mühsam macht. Wir kämpfen uns so aus dem Tal heraus, bis wir uns irgendwann eingestehen müssen, dass wir einfach zu erschöpft sind, weiterzufahren. Am Horizont sieht man zwar wieder zwei kleine Schneefelder, aber unsere körperlichen Reserven und unsere Motivation reichen nicht mehr aus, diese letzten Kilometer auf dieser extrem ruppigen Straße zu fahren.
Mit den letzten Tropfen Wasser kochen wir am Abend unser Essen. Für heute muss es reichen. Schon leicht schwindelig durch die Dehydrierung gehen wir durstig schlafen.
Tag 3: Langsam talauswärts
Zum Glück erreichen wir in der Früh recht schnell das Schneefeld, das wir am Vortag schon gesehen haben, und es wird auch das einzige bleiben, das wir in diesem Tal finden. Das Frühstück ist somit gesichert und unsere Wasservorräte sind vorerst wieder aufgefüllt. Wir fahren elend langsam talauswärts.
Die Straße führt direkt durch das ausgetrocknete Flussbett. Dementsprechend mühsam ist das Fahren. Zwischen den Steinen kommen wir nur langsam weiter, und Vanessa bekommt mit ihren etwas dünneren Reifen und der schlechteren Dämpfung besonders viel davon ab.
Ständig hoffen wir, irgendwo einen Fluss zu finden oder dass zumindest die Straße etwas besser wird. Doch keiner unserer Wünsche wird erfüllt. Wir lassen so viel Luft wie möglich aus unseren Schlauchreifen, um irgendwie die dauerhaften Stöße der Steine zu federn.
Als nach ein paar Stunden das erste Auto an uns vorbeikommt, hält Vanessa es an. Sie wirft sich regelrecht vor den Land Rover und überzeugt die Mongolen davon, uns mitzunehmen. Wir dürfen mitfahren und legen die letzten Kilometer bis zum nächsten Ort wieder einmal mit unseren Rädern im Auto zurück.
Wir beobachten die vorbeiziehende Landschaft aus dem Auto und stellen fest, dass sich hinter der nächsten Talbiegung wieder eine grüne Ebene mit einem voll rauschenden Fluss auftut. Eine Stunde später erreichen wir das Dorf Bulgan. Richtig, wieder ein Dorf namens Bulgan! Die Mongolen haben ca. 10 Ortsnamen, die sie über das ganze Land immer wieder verwenden, was doch für etwas Verwirrung sorgen kann. Wir kaufen uns Instant-Nudeln und stellen unser Zelt ein bisschen außerhalb des Dorfes auf.
Tag 4: Zurück in der Zivilisation
Endlich können wir die bekannten Erdpisten in der Mongolei genießen. 35 km sind es noch bis zur Stadt Tsetserleg, wo wir uns wieder ein Hotelzimmer nehmen und im Fairfield Hostel essen gehen.
Das Hostel wird von Murrey, einem Australier, und seiner Frau geführt, die Abenteuertouren mit Rad, Pferd und Geländewagen in der Mongolei anbieten. Hier kann man super westliches Essen genießen und sich mit den anderen Reisenden unterhalten und Routen austauschen.
Von Murrey selbst bekommen wir dann den Tipp, eine 5-Tages-Runde bis ins Orkhon-Tal zu fahren. Wir entscheiden uns für diese bekannte Bikepacking-Runde auf den tiefer gelegenen Hochebenen und hoffen, hier weniger improvisieren zu müssen. Wir wollen uns endlich wieder mehr aufs Radfahren konzentrieren.
Doch am nächsten Tag in der Früh merke ich, dass ich mich nicht ganz fit fühle. Wir beide liegen die nächsten vier Tage krank im Zelt, an einer zum Glück wunderschönen Oase gleich außerhalb der Stadt.
Fazit
Die ersten Tage in den mongolischen Bergen haben uns gezeigt, dass hier einiges anders funktioniert als in Kasachstan, China oder daheim. Ein großer Fluss kann ausgetrocknet sein, und eine Straße kann sich als ziemlich mühsames Flussbett herausstellen. Dazu kommt das Wetter, das uns schon am ersten Tag ausgebremst hat. Eins unserer größten Learnings war, dass man in der Mongolei nicht in die Berge fahren muss, um auf die wunderschönen Hochebenen zu kommen. Diese befinden sich nämlich am Fuße der Gebirge.
