Mit Rad und Zug von Urumqi in die Mongolei | China Teil 2

Zugfahren in China, ein Erlebnis für sich

Um kurz vor 6:00 Uhr machen wir uns vom Hotel aus auf den Weg zum Bahnhof. Wir werden mit dem Zug 5 Stunden lang durch die Wüste in den Norden fahren, um am nächsten Tag in die Mongolei einzureisen. Beim Zugfahren in China muss man durch eine Sicherheitskontrolle, ähnlich wie am Flughafen. Man darf keine Messer, kein Benzin und allgemein keine gefährlichen Gegenstände mitführen. Man kann aber auch kein Gepäck aufgeben. Fahrräder müssen blickdicht verpackt sein. Über Meituan, eine Liefer-App, haben wir uns Kartoffelsäcke und Klebeband bestellt, die zu unserem Erstaunen 45 Minuten später im Hotel von einem Roboter zu unserem Zimmer gebracht wurden.

Also bauen wir unsere Räder vor dem Bahnhof auseinander und verpacken sie notdürftig. Endlich dürfen wir den Bahnhof betreten und zur Sicherheitskontrolle gehen. Die Benzinflasche ist ja sowieso seit Kasachstan leer, da wir das billige und gute Essen ausnutzen und es in China für Touristen schier unmöglich ist, Benzin zu kaufen. Trotzdem ist unsere Benzinflasche ein Problem, da sie immer noch nach Sprit riecht und das schon für eine Beschlagnahmung reicht. Nach langer Diskussion schaffen wir es dann, die Beamtin davon zu überzeugen, dass wir die Flasche unbedingt brauchen, da wir sonst in der Mongolei keine Möglichkeit hätten zu kochen. Zusätzlich ist unser Messer 3 mm zu lang, hier sind aber jegliche Versuche vergebens.

Wir heuern noch schnell zwei Gepäckträger an, die uns helfen, unsere Räder und die Taschen in den Zug zu schleppen. Ohne sie hätten wir wahrscheinlich unseren Zug nach Fuyun verpasst. Zugfahren in China ist ein Erlebnis für sich. Kopfhörer werden nicht verwendet, jeder versucht, die anderen zu übertönen. Zusätzlich geht eine Verkäuferin durch die Waggons, die Hühnerkrallen als Snacks verkaufen will. Zwischen all dem Lärm und den angebotenen Hühnerkrallen wissen wir gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen.

Draußen zieht die Wüste vorbei und wir sind froh, dass wir uns für den Zug entschieden haben und uns diesen Abschnitt erspart haben.

Tag 6: Fuyun - Araltobe

Wir erreichen Fuyun am frühen Nachmittag und machen uns gleich noch auf den Weg. Wir haben noch mehr als 100 km für heute geplant. Nach anfänglichen Wegfindungsproblemen tut sich ein Loch im Stacheldrahtzaun zur Hauptstraße auf und wir hieven unsere Räder über die Leitplanke. Back on Track!

Landschaftlich gibt es wenig Abwechslung, während wir durch die endlos weite Wüste fahren. Am Horizont zeichnet sich schon das Altai-Gebirge ab und ab und zu sieht man einen weißen Fleck, der wohl eine Jurte sein dürfte. Von einer Familie, die uns mit dem Auto überholt, bekommen wir frisches Obst geschenkt, über das wir uns ziemlich freuen.

Eine lange genussvolle Abfahrt führt uns nach Araltobe, wo wir noch einkaufen müssen. Bei der Einfahrt ins Dorf sehen wir schon zwei Mädchen, die uns mit großen Augen begutachten und uns dann bis zum Minimarkt hinterherlaufen. Zuerst sind sie noch etwas schüchtern, aber dann fragen wir sie, ob sie ein Foto mit uns machen wollen. Das Eis ist gebrochen, per Übersetzer-App fragen sie uns aus und erklären uns, dass wir die ersten Ausländer seien, die sie je gesehen haben. So wie sie sich einen Haxen ausfreuen, glauben wir ihnen das sofort.

Schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass wir bei ihnen zu Hause zum Essen eingeladen werden. Die Einwohner von dem Dorf sind ethnische Kasachen, die Mutter spricht kein Chinesisch und die Mädchen müssen ihr dann zusätzlich noch den Text aus der Übersetzer-App übersetzen. Wir bekommen Tee, Fleisch und Süßigkeiten. Es ist zufällig ein kasachischer Feiertag und der Tisch ist voll gedeckt.

Die Mutter versucht mit Nachdruck, die ganzen Kinder vom Dorf, die durch die Tür hereinlugen, aus dem Haus zu halten. Nachdem wir WeChat-Kontakte ausgetauscht und viele Fotos gemacht haben, geht's für uns weiter. Wir müssen noch einen Schlafplatz finden. Da es hier weit und breit kein Hotel gibt, wird wohl die letzte Nacht in China die erste Nacht im Zelt. Und wie es der Zufall so will, hält uns genau jetzt noch die Polizei auf und löchert uns mit den Standardfragen, unter anderem: „Wo schlaft ihr heute?“ Als wir ihnen erklären, dass wir sonst immer in Hotels schlafen und es hier aber keine Unterkunft gibt, sind sie damit einverstanden, dass wir zelten.

Sie verfolgen uns noch „gut versteckt“ hinter einem LKW ein Stück, bis wir sie oder sie uns aus den Augen verlieren. Wir finden eine schöne Stelle am Fluss und stellen unser Zelt auf. Als wir gerade im Fluss baden wollen, kommt der Bauer und ist weniger damit einverstanden, dass wir hier zelten wollen. Mit Chinesisch und unserer Übersetzer-App kommen wir bei ihm nicht weiter. Er kann weder Lesen noch schreiben. Wir packen leicht genervt unsere Sachen und ziehen weiter. Gleich neben der Straße, hinter einem Hügel in der Steppe, finden wir einen Platz, der für heute reichen sollte.

Tag 7: Einreise in die Mongolei Araltobe (CN) - Bulgan (MNG)

Endlich haben wir wieder Rückenwind. Mit dem Wissen, dass wir heute noch in die Mongolei einreisen werden, und der Motivation, wieder überall einfach das Zelt aufschlagen zu können, treten wir in die Pedale. Aber wie das so mit Rückenwind ist: Irgendwann wird er doch zu Seitenwind. Durch die Ausläufer des Altai-Gebirges schlängelt sich elegant die Straße in konstanter Steigung bis nach Taykeshekn, der Grenzstadt. Von dem Straßenbau können sich die Kasachen noch einiges abschauen. Wie wir es schon gewohnt sind, ist vor der Stadt eine „Mini-Grenzkontrolle“, bei der wir wieder unsere Standardantworten runterleiern.

Ein letztes Mal gehen wir noch essen und dann geht's ab zur Grenze. Auf den letzten 15 km zur Grenze ist die Straße gesäumt von Stacheldrahtzäunen und alle 50 Meter stehen Kameras, die in beide Richtungen alles beobachten. Zusätzlich werden wir von einer Polizeistreife aufgehalten und gefragt, wo wir hinfahren. Entweder haben sie sehr guten Humor oder folgen ihren Vorschriften genauestens. Wohin sonst als bis zur Grenze sollte man denn fahren, wenn man nicht gerade über einen dreilagigen Stacheldrahtzaun klettern will? Noch eine Passkontrolle und weiter geht's bis zur Grenze. Der Grenzübergang wird hauptsächlich von LKWs genutzt, die Eisenerz von Russland durch die Mongolei nach China transportieren. Der Übergang für Personenverkehr ist unbesetzt und es dauert ein paar Minuten, bis die Grenzbeamten ihre Positionen eingenommen haben.

Die Ausreise aus China geht deutlich schneller als gedacht, alle sind wie immer extrem freundlich und effizient. Bei der Ausreise werden wir gefragt, ob wir was auf Instagram oder Facebook gepostet haben. Ist das jetzt eine Trickfrage …? Die westlichen sozialen Medien sind in China ja gesperrt. Wir zeigen ihnen dann trotzdem das Video, das wir auf Instagram geteilt haben, und die Grenzbeamtin ist begeistert.

Weiter geht's zum Einreisegebäude der Mongolei.

Dort müssen wir den zwei Immigration-Beamtinnen erklären, dass wir nicht aus Australien kommen, sondern aus Österreich in Europa. Sie sind etwas verwirrt, aber sie finden Österreich auf der Liste der visafreien Länder und wir bekommen unseren Visastempel. Per Zufallsprinzip scannen sie noch zwei Taschen von uns und wir dürfen einreisen. Okay, das war easy!

Wir radeln neben endlos langen LKW-Schlangen entlang, die sich für die Einreise nach China anstellen. Es gibt sogar mobile Restaurants, die die LKWs versorgen. Es scheint, als würden die LKW-Fahrer mehrere Tage an der Grenze warten müssen.

Bei einer Kreuzung steht ein Auto mitten auf der Straße und ein Mann erklärt uns, dass wir hier nicht weiter dürften und die andere Straße nehmen müssten. Mittlerweile haben wir uns an solche unerwarteten Situationen gewöhnt und wir suchen uns einen anderen Weg bis zum nächsten Dorf. In Bulgan wollen wir uns für unsere bevorstehende Altai-Gebirge-Durchquerung rüsten und das Nötigste einkaufen und Geld abheben.

Die neue Route bedeutet zwar 30 km Umweg, aber was soll's. Endlich haben wir wieder Sachen zu beobachten. Neben der Straße sieht man Kamelherden und Jurten, und ein Waldstreifen markiert den Fluss in der Mitte des Tals. Als wir dann von der Asphaltstraße abbiegen, sind wir uns zwar nicht sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist, aber so sind sie eben, die mongolischen Straßen: auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar. Gegen den Wind kämpfen wir uns in das Dorf, von dem wir keine Ahnung haben, wie groß es sein wird. Mit letzten Kräften, der Gegenwind wird immer stärker, erreichen wir Bulgan.

Ohne Probleme können wir Benzin für den Kocher bei der Tankstelle kaufen. Auch eine SIM-Karte zu kaufen, ist deutlich entspannter als in China. Wir decken uns mit Essen ein und suchen uns einen Zeltplatz. Als wir ein Stück aus dem Dorf zu einem Fluss fahren wollen, ist dort wieder die Straße gesperrt und man bittet uns, auf dieser Seite des Flusses zu bleiben. Anscheinend ist irgendeine Tierkrankheit ausgebrochen und das Gebiet rund um den Straßenabschnitt, den wir umfahren haben, steht unter Quarantäne. Zum Glück ist das nicht die Richtung, in die wir in den nächsten Tagen müssen.

Wir suchen uns also einen Schlafplatz auf der „sicheren“ Seite des Flusses und genießen es, endlich wieder ohne Probleme im Zelt schlafen zu können. Für den nächsten Tag steht auf dem Plan, die restlichen Lebensmittel für die Bergetappe einzukaufen und noch etwas Geld abzuheben. Geld können wir dort offenbar erst wieder abheben, wenn andere zuvor etwas eingezahlt haben.

Die Mongolei macht es uns nicht so leicht wie erhofft...

In der Früh kommt ein Hirte vorbei, der uns gleich auf sein Pferd setzt, damit wir ein Foto machen können. Es ist unser erster Morgen in der Mongolei und wir haben schon auf einem Pferd gesessen, so haben wir uns das vorgestellt.

Nachdem wir das restliche Essen gekauft haben, warten wir eine Stunde vor dem Bankomaten darauf, dass Leute mit einem großen Stapel Geld ankommen und diesen einzahlen, damit wir das Geld gleich darauf abheben können.

Nachdem alles erledigt ist, machen wir uns auf in die Berge. Kurz nachdem wir uns von Bulgan auf einer Schotterstraße Richtung Altai-Gebirge aufgemacht haben, stehen dort wieder zwei Autos. Es wirkt so, als ob die Dörfer in den Bergen auch noch in Quarantäne wären. Wir werden gestoppt. Da niemand Englisch spricht, wird jemand angerufen, der für uns übersetzt, und plötzlich ist alles klar. Wir befinden uns in Quarantäne! WTF! Laut dem Typen am Telefon ist Bulgan für die nächsten 30 Tage in Quarantäne, wegen des Ausbruchs einer Tierkrankheit, die auch auf Menschen übertragbar sein soll. Er meint, sie könnten uns ein leer stehendes Haus suchen, in dem wir die Quarantäne aussitzen könnten. Wir bedanken uns für die Info, drehen um und fahren zurück in das Dorf. Eins ist für uns klar, wir müssen hier so schnell als möglich weg und tun das, was man als Erstes in so einer Situation macht. Wir rufen unsere Mamas in Österreich an …